原标题：自得其乐造梦者：时尚鬼才Marc Jacobs还能掌控自己品牌吗？

1963年，Marc Jacobs出生在纽约市一个贫困的犹太家庭。儿时不同于常人的生活经历，给年幼的Marc Jacobs带来不可磨灭的影响。Marc Jacobs的父亲是威廉•莫里斯公司的一名电视经纪人。该公司是经纪业的著名公司，已拥有百年历史，旗下巨星如云，包括娜塔丽·波特曼、迈克尔·贝等。

在Jacobs7岁时，他的父亲死于慢性肠病溃疡性结肠炎。在父亲去世后，患有躁郁症的母亲成为了Jacobs的唯一监护人。回想起这一段黑暗的童年经历时，Marc Jacobs曾说，因为母亲患病的原因，他看到过许多同龄孩子本不该看到的东西。停止服药的的母亲时常无法控制自己的情绪，经常浑身是血的被送到急诊室中治疗。从他的一段段复述中，人们感受到了母亲的病态給彼时尚且年幼的Marc Jacobs所带来的惊恐和惊奇。但与这一段黑暗时刻相伴的，却是可怕的兴奋。Jacobs也曾承认，他甚至有一点喜欢这种感觉，也许这也影响了日后Jacobs的设计灵感与风格。

后来，他与母亲一直疏远，直到2011年母亲去世。而后，十几岁的Jacobs和祖母一起住在纽约市上西区中央公园西路的一栋名为Majestic的双塔楼中的公寓里。“这是我热爱生活的开始，”他说。

宠爱Jacobs的祖母给他的生活带来了规则和礼仪。春秋两季的衣服，连同配套的鞋和包，祖母都会随着季节的变化为他准备好。祖母也会教导他拥有一件好毛衣而不是10件不那么好的毛衣的好处；因为其展现出对时尚和设计的强烈兴趣，祖母坚信Jacobs总有一天能成为一名伟大的设计师，并将此告诉他们的邻居。这些早期的时尚课程和来自祖母的完全信任，给Jacobs的内心带来了安全感，让他的天赋得以施展。在Jacobs的一生中，祖母是他的第一个守护者，也是祖母让Jacbos相信，“我可以创造我想要生活的世界”。

Marc Jacobs与Robert Duffy

1981年，当还在艺术设计高中就读时，Marc Jacobs就已经是Studio 54的一个常客。后来，他考入帕森斯设计学院（Parsons School of Design），学习时装设计，成为了该校的一名明星学生。在就读期间便设计和销售了他的第一个手织毛衣系列，还为鲁本·托马斯公司(Reuben Thomas, Inc.)设计了第一个名为“写生簿”(Sketchbook)的系列。

1984年，Jacobs获得了“年度设计奖”(Design student of the Year award)，同时遇见了后来亲密的合作伙伴——企业家罗伯特·达菲(Robert Duffy)。那年，达菲在寻找一位年轻设计师，期望与他合作。他看到了Jacobs的毕业展并为此吸引。自那以后，两人一直在一起工作，更是在1984年一起创立了雅各布斯·达菲设计公司(Jacobs Duffy Designs)，并在一年后推出自己的品牌。这是除1958年圣罗兰（Saint Laurent）在法国时装周(Cloche d’or)与皮埃尔·贝尔热(Pierre Berge)相遇外最伟大的合作之一。

1986年，Jacobs设计了第一个由他自己的名字命名的系列，并在次年获得由美国时装设计理事会（CFDA）授予的佩里·埃利斯(Perry Ellis)奖，成为有史以来获得该奖项的最年轻的设计师。一年后，也就是佩里·埃利斯去世两年后，Jacobs和达菲加入了佩里·埃利斯运动服装公司，担任举足轻重的职位——女装设计副总裁兼总裁。1992年11月，Jacobs为他们设计的垃圾摇滚（grunge）系列将街头服饰重塑为奢侈品，被认为是时装史上最具影响力的系列之一，这也是Jacobs展示自己近乎不可思议的能力的众多例子之一。

系列中的雪纺连衣裙看上去就像是从旧货店淘来的，腰上系着法兰绒衬衫，里面是用羊绒重新制作的保暖内衣。实际上，这些服装只是Jacobs在街上和夜总会里看到的周围景象的反映。但他在佩里埃利斯的老板们却不理解这一点——他们觉得他让他们的奢侈运动装看起来很便宜。因此，他便被解雇了。

对此，Jacobs曾说，“那是一个人们质疑美的时刻，”“我总是在奇怪和不完美的事物中发现美——它们更有趣。在某种程度上，时尚界花了很长时间才赶上他。”“对于什么是魅力，什么是美，什么是对，什么是错，人们有了更多的自由。”“一切都改变了。这是一个不同的世界，所有那些陈词滥调的定义都已经变成了不那么可定义的东西。”

1993年，Marc Jacobs为Perry Ellis设计的著名“垃圾摇滚“系列（grunge）。

1997年Jacobs来到LV担任创意总监。彼时这个品牌没有时尚，没有“It包”，没有斯蒂芬·斯普劳斯(Stephen Sprouse)的涂鸦，甚至连一只鞋都没有。Marc Jacobs的到来助力了该公司第一个成衣系列的创建。Jacobs的任期持续了16年，并由此开创了另一种如今很常见的二分法，即在执掌一家大型欧洲品牌的同时，还管理着自己的同名品牌。Jacobs不仅将女性服装引入了这个传统的箱包品牌，还将艺术与时尚无缝地融合在一起，与斯蒂芬·斯普劳斯(Stephen Sprouse)、村上春树(Takashi Murakami)和理查德·普林斯(Richard Prince)等艺术家一同合作设计配饰，至今，这些配饰仍令人垂涎。他以一种不恭敬但自信的方式重塑了一个传统品牌。他的成功也表明，为了忠诚而忠诚也许是值得尊敬的，但也是乏味的。

2001年的春季秀场上，Marc Jacobs推出了他的第二品牌Marc by Marc Jacobs。在随后的日子里，Jacobs在任职LV的创意总监的同时，继续经营着自己的同名品牌，将自己的时间均等地分配给巴黎和纽约的办公室。截至2011年夏季，Marc Jacobs在60个国家拥有239家零售店，销售着马克·雅可布(Marc by Marc Jacobs)系列、马克·雅可布(Marc Jacobs)和儿童品牌小马克(Little Marc)。Jacobs在2009年买下了西村(West Village)的一栋联排别墅，并在美世酒店(Mercer Hotel)住了10年。他仍将纽约视作他的家。

2013年10月，2014春夏时装秀结束后，Marc Jacobs被曝将离开路易威登(Louis Vuitton)，专注于自己的品牌的发展。然而，对Jacobs而言，后来的五年是艰难的。2014年，合作了三十年的好友达菲选择了离开，为该行业历史上最具创造力、最多产、最成功的商业伙伴关系画上了句号。

一年前，也就是2013年，在一项重组交易中，达菲和Jacobs将马克•雅可布(Marc Jacobs)的控制权转让给了路威酩轩集团(LVMH)。彼时，Jacobs刚刚辞去路易威登(Louis Vuitton)的艺术总监一职。该公司在全球拥有250多家门店，此外还有一家化妆品和香水公司、一家男士和儿童用品公司和一家书店。在这个过程中，达菲发现自己被边缘化了。当时的决定是，除了女装系列之外，几乎所有的东西都将被停产或缩减规模，次要品牌马克·雅可布(Marc by Marc Jacobs)也消失了。该品牌曾推出了颇受欢迎的糖果色手袋、蓝色牛仔裤和许多让人无法抗拒的小饰品。这个决定让达菲无法理解。“你为什么要扔掉所有能赚钱的东西?”达菲曾愤怒地质问。

自达菲退出以来，LVMH已在2017年聘用了两位首席执行官:来自纪梵希(Givenchy)的塞巴斯蒂安·苏尔(Sebastian Suhl)和来自高田贤三(Kenzo)的埃里克·马勒查勒(Eric Marechalle)来管理LV。2018年2月，美国成衣运动品牌Baja East的联合创始人、前联合设计师约翰·塔冈(John Targon)被请来帮助Jacobs及其设计团队设计Marc Jacobs的走秀造型。三个月后，他离开了。或许自此之后，马克•雅可布(Marc Jacobs)唯一的荣誉设计师就只剩下他自己。

可以肯定的是，见证了马克•雅可布(Marc Jacobs)——个人和公司——崛起的过度时代已经过去。在这个新的清醒时期，Jacobs的职业生涯更强调愉悦的自我膨胀，这一切让人感觉有点像一个警世故事: 耀眼的繁荣逐渐转向萎缩的利润和倒闭的门店，以及达菲的悲伤离开。如今，这家公司在全世界只有五家店:三家在纽约，一家在洛杉矶，一家在巴黎。然而，它也有一些调整方向的举措，包括最近新发布的一个Redu x Grunge 1993/2008 系列。这是Jacobs为佩里·埃利斯(Perry Ellis)而重新发行的26件作品，并且几乎是一字不改的26件，是为了纪念这个开创性系列25周年而发行的。

2019年5月，Jacobs以马克·雅可布品牌的形式推出“马克·雅可布的复兴”——将复兴的作品和新的设计相结合。他过去的三个t台系列也都广受好评，并被评论家们再次称他为纽约时尚的代言人。他们似乎在提醒人们，Jacobs的时装秀一直是欧洲编辑们飞往纽约参加时装周的主要原因之一。其它品牌——包括普罗恩萨•施罗(Proenza Schouler)、奥图扎拉(Altuzarra)和汤姆•福特(Tom Ford)——已经开始尝试在欧洲或加州展示自己的服装，但Jacobs仍忠于自己的城市。他的时装秀总是最后一个出现在纽约时装周日历上，尽管如今他的t台秀已经变得更加简朴，但是却与一位年长的大师的力量产生了共鸣——用他自己的话来说，他是“德高望重”的，作为一位设计师，他仍能唤起激情、仍能理解并读懂当时的情绪。

作为Jacobs的长期合作伙伴，时装公关公司KCD的联合主席朱莉·曼尼恩(Julie Mannion）这样评价Jacobs，“他有一种不被传统所局限的无畏精神。”作为一名艺术家，Jacobs的非凡之处便在于他的敏感，在于他转向新时代和满足新时代需求的能力。

文/洪雨晴

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